Первым пунктом следует поменять резину с летней или всесезонной на зимнюю. Иначе все остальные действия не будут иметь для вашего автомобиля никакого практического смысла, ибо первый же снегопад и езда по обледенелой дороге на летней резине приведет вас прямиком на празднование дня жестянщика, который вполне может затянуться до наступления теплых весенних дней.

Какую брать резину - с шипами или нет, каждый решает для себя сам, поскольку четких советов тут быть не может и по большому счету это весьма субъективно. Общепринятое мнение состоит в том, что если ездить приходится в основном в городе, то шипы ни к чему. Если же большая часть ваших маршрутов пролегает по загородным дорогам, то следует остановить выбор на покрышках с шипами. Однако это вовсе не догма. Выбор сильно зависит от стиля вождения и от личных предпочтений водителя.

Хорошие зимние шины - обязательны!

Что же касается всесезонной резины - то здесь все достаточно просто. Всесезонная резина - это так называемый "вариант для бедных". Она не обладает в полной мере нужными характеристиками, поскольку пытается сочетать в себе совершенно противоположные параметры. В итоге ни летом на этой резине толком не поездить, ни зимой экстренно не остановиться. Поэтому если вам собственное здоровье и спокойствие дороже четырех кусков некачественного синтетического каучука - то следует иметь два комплекта шин.

Если вы ездили летом на литых или кованых дисках, то есть резон заменить их на штампованные стальные. Дело в том, что легкосплавные диски в значительной мере подвержены коррозии в случае повреждения защитного покрытия, состоящего из лака. А поскольку зимой дороги щедро политы различной химией и посыпаны солью, скорость, с которой коррозия "приговорит" ваши диски будет весьма и весьма высокой.

Следующим важным шагом подготовки к успешной зимовке будет замена масла. На канистрах с маслом не будут специально писать, что данное масло предназначено исключительно для российских морозов, поэтому следует ориентироваться по значению вязкости масла, которое обязательно указанно на каждой банке. Кстати говоря, традиция лить в двигатель зимой синтетику, а летом полусинтетику или, упаси господи, минеральное масло на самом деле не более, чем ритуал. В подавляющем своем большинстве моторные масла всесезонные, об этом говорит литера W (winter-зима) в маркировке. Однако зима в Мурманске и зима в Ростове-на-Дону - это две большие разницы. Поэтому остановимся на выборе масла подробно.

Как правило, моторные масла маркируются по системе SAE, и маркировка выглядит, например, так: SAE 5W-30. Цифра перед W означает класс вязкости масла при низких температурах. Чем она ниже, тем дольше масло будет сохранять хорошую текучесть при понижении температуры и не загустеет. Цифру после W многие полагают значением в градусах Цельсия ниже нуля, при которых данный индекс вязкости достигается. Это не так. Например, масло с маркировкой SAE 5W-30 допустимо использовать при температурах от -25 до + 20. С маркировкой SAE 5W-40 от - 25 до + 35, а SAE 15W-40 от - 15 до + 45. Поэтому обязательно сверяйтесь при выборе масла с предписанием производителя автомобиля и средними зимними температурами в вашем регионе.

Замените масло на менее вязкий сорт

Чем севернее вы живете, тем ниже индекс вязкости масла необходимо выбирать, вплоть до 0. В этом случае действительно качественные синтетические масла предпочтительнее, чем полусинтетика. Если вы живете южнее Воронежа, то вполне можно обойтись полусинтетикой с индексом вязкости 10 или 15. И не используйте минеральные масла вообще - даже в двигатель старой "копейки" можно лить полусинтетические масла, а вот обратной совместимости нет, и, сэкономив на масле пару сотен рублей, рискуете после отдать гораздо более весомую сумму за ремонт двигателя. Дело в том, что первые минуты пуска двигателя на морозе не зря приравнивают к нескольким сотням км пробега. Густое масло, не предназначенное для использования при низких температурах, либо просто не даст проворачиваться коленвалу, либо в случае, если вам удалось все-таки пустить двигатель, не сможет своевременно достичь всех точек смазки, и до момента прогрева двигатель будет испытывать масляное голодание, что вызывает его ускоренный износ.

Третий серьезный шаг - проверка электрической системы автомобиля, и начинать ее следует с аккумулятора. Если ваш аккумулятор послужил уже более 3 лет, то пора подумать об отправке его на заслуженный отдых и купить новый. При покупке обязательно проверьте дату выпуска аккумуляторной батареи - если штамп завода гласит о том, что с момента выхода батареи с конвейера прошло более 6 месяцев, не покупайте залежалый товар. Хороший аккумулятор, особенно в преддверии зимы должен быть свежим. Иначе толку от такой покупки будет очень мало.

Владельцам еще не старых аккумуляторов достаточно проверить уровень электролита в банках и плотность электролита. Сделать это можно как самостоятельно так и на сервисе. Помните, что доливать в аккумулятор можно только дистиллированную воду. Будьте аккуратны - электролит представляет собой кислоту, которая способна нанести сильные химические ожоги при несоблюдении правил техники безопасности.

Совершенно не лишним будет иметь дома устройство для зарядки аккумулятора. В продаже можно найти устройства, автоматически прекращающие дальнейшую зарядку батареи при достижении определенного уровня, что предотвращает закипание электролита и выделение огнеопасного газа. Зарядка аккумулятора может потребоваться, если вы совершаете в течение дня непродолжительные поездки, например на работу и с работы.

После аккумулятора необходимо проверить, а еще лучше поменять на новые: свечи, высоковольтные провода и бегунок. Поскольку данные запчасти не являются самыми дорогими, то имеет смысл покупать фирменные изделия в специализированных магазинах, а не китайские поделки на авторынках. Этим вы обезопасите себя от проблем с некачественными, а порой откровенно бракованными деталями. Вызывать потом эвакуатор в случае неприятностей с электрикой станет как минимум раз в 5 дороже. Помимо замены вышеуказанных деталей следует навестить моториста, который проверит и при необходимости отрегулирует систему зажигания. Совершенно не лишним будет поездка на сервис для проверки системы вентиляции картера и прочистки ее от отложений на стенках. Работа копеечная, а пользы от нее очень много.

Завершающим этапом подготовки к зимнему периоду эксплуатации будет покупка незамерзающей жидкости для омывателя лобового стекла, специальных зимних дворников, конструкция которых закрыта резиновым чехлом и щетки-скребка для уборки снега с автомобиля. О том, что в системе охлаждения зимой и летом должен быть залит незамерзающий антифриз даже как-то неудобно говорить. Вряд ли найдется человек, который в здравом уме будет лить воду в радиатор в целях экономии.

Ну и напоследок еще несколько советов. Если мороз достиг -20 градусов, то имеет смысл забирать аккумулятор на ночь в теплое помещение. Запускать двигатель на автомобилях с механической коробкой передач следует только предварительно нажав на педаль сцепления. После запуска двигателя не включайте печку в течение хотя бы 5 минут. Если вы хотите избавиться от обмерзания стекол, то после поездки откройте минут на 5 все двери в машине для того, чтобы выстудить салон. Купите специальный силиконовый спрей и периодически обрабатывайте им резиновые уплотнители дверей и багажника. Также необходимо иметь баллончик со средством для размораживания замков. Это необходимый минимум мероприятий. Кроме того, для дизельных двигателей существуют свои рекомендации, связанные с особенностью эксплуатации дизелей.